O fim do inverno e a floração da oliveira

A oliveira é considerada resistente e pouco exigente, mas é precisamente no final do inverno que se decide quão abundante será a sua floração no verão - e até se vão ou não formar azeitonas. Quem pegar na tesoura no momento errado ou exagerar na adubação trava de forma acentuada a formação das flores. Com alguns cuidados bem dirigidos, isso evita-se sem dificuldade.

Porque é que o fim do inverno decide a floração da oliveira

Assim que os dias começam a ficar mais longos e passam as geadas mais fortes, a oliveira volta a entrar em atividade. A seiva começa lentamente a subir pelo tronco e os gomos despertam, sem que a árvore esteja ainda em crescimento pleno. É precisamente esta fase de transição que é ideal para tratar e podar.

Quem cuidar da oliveira num intervalo suave e sem geadas no final do inverno encaminha a energia da árvore diretamente para as flores e para os rebentos que frutificam.

Na Europa Central, esta fase ocorre normalmente entre meados de março e o fim de abril. Em regiões muito amenas, pode começar um pouco mais cedo; em zonas mais frescas, pode atrasar uma ou duas semanas. O que importa é escolher um dia suave e seco, sem geada noturna à vista.

Se a poda for feita já mais tarde na primavera, quando as temperaturas sobem de forma clara e a necessidade de água dispara, a árvore entra rapidamente em stress. Nessa altura, os gomos florais acabam no material cortado e a copa tem ainda de suportar o calor, a seca e a cicatrização das feridas - tudo isso reduz a produção.

O erro que estraga a floração da oliveira

O maior deslize que muitos cometem é podar a oliveira de forma forte apenas em maio ou até no início do verão e, a seguir, aplicar ainda bastante adubo rico em azoto. À primeira vista, o resultado parece “saudável” - mas, a longo prazo, prejudica seriamente a floração.

Poda tardia na fase inicial de calor, combinada com adubo forte em azoto, gera muita massa foliar, mas bem menos flores.

A árvore responde com rebentos compridos e tenros, que exigem muita água mas quase não formam flores. Os gomos florais que foram eliminados deixam de existir para sempre, e a oliveira tem de gastar as suas reservas a produzir nova madeira. Isso pode custar um ano inteiro de produção e, nas árvores mais fracas, até vários.

Igualmente desastrosa é uma poda radical logo após um período de geadas intensas. Nesse caso, os vasos condutores e os tecidos jovens ficam debilitados, as feridas cicatrizam mal e as doenças fúngicas encontram caminho livre.

Como podar agora a sua oliveira da forma correta

Muitos proprietários de jardim aproximam-se da oliveira com receio. No entanto, uma sequência clara ajuda bastante. Uma forma elegante surge quase sem dar conta, se estes passos forem seguidos um a um.

Passo 1: remover madeira morta e doente

• Cortar todos os ramos secos e quebradiços
• Retirar rebentos fendidos ou fortemente atacados por fungos ou líquenes
• Recuar, de forma limpa, até à madeira sã nos ramos feridos ou partidos

Desta forma, a árvore deixa de desperdiçar energia em tecido morto e a copa torna-se mais fácil de ler. Nos cortes em madeira mais grossa, as superfícies devem ficar o mais lisas possível, para que sejam rapidamente cobertas pelo crescimento novo.

Passo 2: abrir a copa - objetivo “forma de taça”

As oliveiras produzem melhor quando a luz e o ar conseguem chegar ao interior. Os jardineiros falam de uma forma de taça, muitas vezes descrita em português como forma de cálice.

Para a conseguir:

• Deixar 3 a 5 ramos principais robustos à volta do tronco
• Eliminar todos os ramos que crescem verticalmente pelo centro
• Retirar rebentos que se cruzam ou se roçam entre si
• Cortar os ramos que avançam demasiado para o interior da copa

Como regra prática, um pequeno pássaro deve conseguir atravessar a copa sem embater constantemente nos ramos - quando isso acontece, a iluminação está correta.

Passo 3: cortar de forma consistente os rebentos ladrões

Na base e em ramos grossos, a oliveira costuma emitir vários rebentos verticais extremamente vigorosos. Estes chamados rebentos ladrões consomem quantidades enormes de seiva, mas quase não dão flores.

Corte esses rebentos o mais próximo possível do ponto de inserção. Se esperar demasiado, eles lignificam e só podem ser removidos com serras mais fortes. Uma verificação regular leva apenas alguns minutos e poupa, a longo prazo, muito trabalho e perdas significativas de produção.

Passo 4: cuidar do solo à volta do tronco

Se por baixo da árvore se tiver formado uma camada espessa de folhas velhas, ervas daninhas ou cobertura morta demasiado compacta, convém arrumar:

• Remover folhas caídas e restos de madeira (muitos esporos de fungos passam o inverno aí)
• Soltar cuidadosamente a camada superficial do solo com uma enxada de mão
• Manter o colo da raiz livre - não deve ficar enterrado nem coberto por uma camada grossa de cobertura morta

Assim, a zona em redor do tronco mantém-se bem arejada e evita-se o encharcamento. Ambos os fatores reduzem de forma clara o risco de apodrecimento e de doenças fúngicas.

Adubar com critério em vez de alimentar em excesso

Depois da poda, a oliveira precisa de nova energia. A sua origem mediterrânica leva muitas pessoas a não a adubar de todo. Em solos muito pobres, isso pode fazer a árvore parar; por outro lado, adubar em excesso afasta totalmente o objetivo.

O que a oliveira realmente precisa

Basta um pequeno reforço nutritivo:

• Compostagem bem madura ou estrume completamente decomposto, numa camada fina na zona das raízes
• Adubo mineral específico para oliveiras ou plantas lenhosas mediterrânicas, em dose reduzida
• Maior foco no potássio e no fósforo, para apoiar a floração e a formação dos frutos

Demasiado azoto promove um crescimento excessivo das folhas e reduz o número de flores. Por isso, é preferível dar menos e, em caso de dúvida, reforçar muito moderadamente no início do verão, em vez de exagerar logo de uma vez.

Nutriente	Efeito na oliveira
Azoto (N)	Estimula o crescimento foliar, mas em excesso enfraquece a floração
Fósforo (P)	Favorece o enraizamento e o vingamento floral
Potássio (K)	Fortalece os tecidos, aumenta a resistência e melhora a qualidade do fruto

Proteger as folhas: reconhecer as doenças cedo

Um visitante frequente nas folhas da oliveira é a chamada doença do olho de pavão. Manifesta-se através de manchas escuras e redondas que mais tarde caem a partir do centro da folha. As folhas amarelecem e acabam por cair, deixando a copa rala.

Na jardinagem doméstica, muitos recorrem contra este fungo a produtos à base de cobre, em doses baixas. Uma película fina de pulverização no fim do inverno, em tempo seco, protege as folhas jovens e frágeis. Importa não pulverizar com chuva, pois os produtos seriam simplesmente lavados.

Também é comum surgirem cochonilhas e a camada negra que daí resulta, a fumagina. Em casos ligeiros, muitas vezes basta um pano húmido para limpar os rebentos. Quando a infestação é maior, muitos jardineiros recorrem a produtos à base de óleo vegetal ou a uma solução de sabão diluída, que cobre e sufoca as pragas.

Particularidades das oliveiras em vaso na varanda e no terraço

As oliveiras em vaso ficam, em regra, muito mais perto da casa e, por isso, mais quentes do que as árvores plantadas no jardim. Isso faz com que a fase de vegetação comece muitas vezes mais cedo - e também que estas plantas reajam com mais sensibilidade a erros de cuidados.

• Fazer a poda de primavera apenas quando já não se esperarem geadas fortes
• Evitar rigorosamente o encharcamento, equipando os vasos com orifício de drenagem e camada drenante
• Manter o local luminoso, sem sol forte e contínuo ao meio-dia no início da estação
• Em caso de previsão de geadas tardias, aproximar temporariamente o vaso da parede da casa ou protegê-lo com manta térmica

Sobretudo as plantas jovens em vaso perdem rapidamente as pontas dos novos rebentos quando há uma vaga de frio tardia. Uma simples manta de proteção contra geada basta, muitas vezes, para salvar estas partes sensíveis e assegurar a floração seguinte.

Porque o momento certo vale mais do que qualquer adubo especial

Quem poda a oliveira na altura certa e aduba com moderação muitas vezes não precisa de produtos milagrosos caros. O que realmente conta é que a energia da árvore não se perca:

• Menos madeira “vazia”, que só consome água e nutrientes
• Mais luz a chegar aos ramos que irão frutificar
• Menor risco de fungos numa copa arejada
• Rebentos firmes e bem amadurecidos, em vez de lançamentos aquosos e tenros

O efeito torna-se evidente no ano seguinte: as árvores podadas atempadamente no inverno costumam produzir de forma mais regular, com menos falhas e menos alternância de produção entre ano de carga total e ano de menor produção.

Teste visual prático: como perceber se a poda foi suficiente

Muitos param cedo demais e deixam a copa excessivamente densa. Um teste simples ajuda a confirmar: dê três a quatro passos para trás e observe a árvore com calma. Se conseguir ver claramente o céu em vários pontos entre os ramos, a estrutura está boa. Se quase só distinguir massa de folhas, ainda pode retirar alguns ramos que estejam a atrapalhar.

Quem não tiver certezas pode começar por um ramo lateral mais pequeno, memorizar o resultado e depois aplicar essa forma gradualmente ao restante da árvore. Assim, a experiência cresce e o receio da poda desaparece bastante depressa.